Как собрать щиток для электромобиля

Большинство электромобилей комплектуются заводскими зарядками c зарядным кабелем для обычных розеток мощностью около 2-3 кВт.

При подключении к 230В внешнее зарядное устройство тестирует сеть на безопасность - проверяет целый список параметров, включая заземление. Зарядный модуль, установленный в электромобиле, преобразовывает переменный ток в постоянный и заряжает аккумуляторную батарею электромобиля.

Штатные зарядки подают строго определенное и неизменное значение силы тока (обычно 10-12А т.е. 2,5-2,7 кВт), а зарядные устройства с функцией регулировки скорости зарядки мощности имеют более высокую цену и продаются отдельно.

Не до всех владельцев заводская зарядка доезжает из США (до сих пор именно так большинство электромобилей попадает к нам в Украину). А многие из тех, до кого она доехала, сами перепродают, чтобы вместо заводской взять нестандартную большей мощности. Цена переносной зарядки с широким функционалом начинается от $500.

Почему электромобиль не заряжается от домашней розетки?

Чаще всего это происходит из-за плохого заземления или его отсутствия. Заводская зарядка не будет работать, пока «не увидит» заземление и не проведет тестирование. Некоторые в аварийном режиме заряжают и без заземления, но это может быть опасно. Если случится утечка тока, очень большая вероятность удара током или возникновения пожара.

Срок службы самого контура заземления не такой большой, как многие представляют, всего 5-15 лет. В особо влажных черноземах он может буквально рассыпаться от коррозии и за 2-3 года.

Поэтому перед монтажом пункта подзарядки нужно протестировать работоспособность смонтированного контура - измерить сопротивление. Можно вызвать специалистов, т.к. услуга недорогая, поэтому лучше обойтись без «кустарных лайфхаков», особенно если нет достаточных навыков.

И даже если заряд от старой розетки пошел с первого раза, не спешите радоваться. В худшем случае он спалит ее (что часто бывает), в лучшем - вместо 2,7кВт, будет брать не больше 1,5кВт.

Как выбрать тип и длину кабеля до точки зарядки?

Для линии на 16А оптимально подойдет трехпроводной ПВС 1,5 мм². Но, чтобы перестраховаться от «усечёнки» нужно выбирать из среднего и дорогого ценового сегмента. Если дешевый, тогда лучше перестраховаться и взять ПВС 2,5мм² - для 16А этого более чем достаточно, даже если сечение будет занижено.

Немалое значение имеет и расстояние между вводным и гаражным щитками, так как с протяженностью линии увеличиваются потери. Для 10-15м подойдет и сечение 1,5 мм², но если длина 30-50м, лучше проложить 2,5 мм². В диапазоне длины 15-30м можно прокладывать 1,5 мм², но высокого качества или не меньше 2,5 мм² недоказанного.

Кабель лучше прокладывать в земле в специальной двустенной гофротрубе из ПВХ для защиты от давления почвы, острых камней, влаги и грызунов. На ней тоже лучше не экономить, низкокачественная труба может потерять прочность и герметичность, затем начнет пропускать влагу. Внутри будет скапливаться конденсат, а зимой он может еще и замерзать, что сократит срок службы проводки и может даже спровоцировать короткое замыкание. Если нет гаража и автомобиль стоит во дворе под навесом, тогда вероятно понадобится удлинитель с заземлением.

Количество гнезд не имеет значения, здесь больше важна допустимая нагрузка. Чем больше - тем лучше.

И в любом случае важно предусмотреть защиту от влаги. Даже когда авто под навесом, ночью, когда выпадает роса, даже минимальная влагозащита имеет смысл - IP44 и выше. При установке на улице понадобится высокий уровень пылевлагозащиты - не ниже IP65, а лучше IP67.

И все равно лучше всё-таки защиту от аварий в сети делать, поэтому важно правильно подобрать комплектующую электротехнику.

Из каких комплектующих нужно собирать щиток?

«Начинку» можно условно разделить на две группы: защиту сети и приборы учета.

Обязательна защита от сверхтока (короткого замыкания) и утечки. Для этого можно отдельно поставить автоматический выключатель или дифавтомат, как альтернативный вариант, объединяющий в себе и ту и другую защиту. Разница в цене небольшая, но зато он будет занимать меньше места.

Номинальный ток дифавтомата подбирается по нагрузке, в данном случае оптимально подойдет 16А. Если вместо «дифа» вы собираетесь ставить автомат и УЗО, то номинал второго обязательно должен быть на 1-2 позиции выше автомата, это значит.

Ток утечки должен быть 30мА, что оптимально для защиты и от удара током человека и от пожара. Утечки возникают даже в новой проводке, но они очень маленькие и незаметные, тем более длина кабеля маленькая. Утечка более 30мА в данной сети может возникнуть только из-за аварии.

Кроме дифа, нужно поставить УЗИП (разрядник) для защиты от импульсного сверхтока, спровоцированного ударом молнии в ЛЭП в радиусе до 1,5 км. В данном случае понадобится второй класс защиты («С» или «С+D»), снимающий разрядный ток в диапазоне от 15кА до 40 кА.

Чтобы выбрать производителя, ориентируйтесь по бюджету. Тут как правило: чем дороже тем надежнее, потому слишком «дешевый китай» лучше не брать.

Для хорошей качественной защиты лучше выбрать из европейских брендов: Hager, ABB, Legrand, Schneider Electric, Schrack Technik или ETI. Выпускаются преимущественно в Европе и главным образом для стран ЕС.

Стоимость у «европейцев» соответствует качеству, поэтому есть смысл переплатить. Если бюджет ограниченный, можно взять IEK, делается в Китае, но всё ещё качественный. Очень популярный бренд в Восточной Европе и СНГ.

Как выбрать щиток для электромобиля?

Для установки внутри гаража оптимально подойдет пластиковый вариант. Это может быть хоть и сухое, но пыльное помещение, потому минимальная степень пылевлагозащиты должен быть IP31, или IP40 для гаража с хорошей вентиляцией.

Этот пункт лучше не игнорировать, потому что осевшая на токопроводящих контактах пыль может быть такой же опасной, как и влага. Она удерживает тепло, что может привести к сильному перегреву контактов и в последствии оплавлению или возгоранию.

При наружном размещении риск попадания влаги внутрь гораздо выше, потому и защита должна быть IP54 или выше. Если в доме живут дети, то лучше выбирать с дверцей, закрывающейся на ключ.

Также важно рассчитать его вместительность. Примерно можно «прикинуть» количество модулей по размеру планируемого оборудования:

Оптимальная вместительность - 12 модулей. Если в будущем вы планируете поставить дополнительное оборудование, добавить автоматику для освещения в гараже или дворе, тогда можно сразу взять «на вырост» щиток на 18 модулей. Но комплектация - только половина дела, потому что нельзя эксплуатировать такую мощность без нормального заземления.